Испанский костюм

  Культура испанского Возрождения была невероятно сложной: с одной стороны – влияние итальянского Ренессанса, с другой – религиозная догматичность и аскетизм, борьба «святой инквизиции» с «еретиками». Большое влияние на испанскую культуру оказало и мавританское иго, что сказалось и на костюме. Вероятно, единственной общей деталью в одежде простой испанки и родовитой аристократки была мантилья – тонкая накидка из ткани или кружев, заимствованная у арабов. У них же испанцы научились ткать шёлковые ткани, которые шли на экспорт. Помимо этого, в одежде широко применялись местные шерстяные материалы.

  Если сравнить удобные итальянские костюмы XVI столетия, носившие весьма демократичный характер, с испанскими, станет очевидной классовость испанского костюма. Итальянский костюм, особенно женский, соответствовал естественным линиям фигуры и не стеснял движений, в то время как испанский изменял формы тела и подчинял их строгой схеме.

  Отличительными чертами испанской моды была склонность к чётким формам и простым поверхностям, а элементы живописности, например, итальянской, казались испанцам слишком перегруженными.

  По эстетическим представлениям испанцев XVI века идеальной считалась худая и стройная женская фигура. Отношения ширины юбки к росту 1:1,5, длины лифа к длине юбки 1:2. Голова укладывается в фигуре 7 раз. Такой силуэт костюма с чёткими и графичными внешними контурами делает фигуру устойчивой и монументальной. Женская фигура по силуэту напоминала два равнобедренных треугольника, соединённых вершинами. Эту форму придавали платью искусственные подкладки и каркасы. На лифе и юбке располагались складки лучеобразной формы, которые расширяли верх и низ, делая фигуру визуально стройнее и выше. Такой крахмальный жёсткий костюм вырабатывал медленную походку и горделивую осанку, что считалось верхом хорошего тона.

  Спереди лиф заканчивался длинным острым мысом. К лифу пришивался конусообразный металлический вертюгаден, на него натягивались две юбки, верхняя из которых имела спереди треугольный разрез. Жёсткий корсет заканчивался острым углом – шнипом. В XVI веке ещё не знали такого материала для изготовления корсетов, как китовый ус. Испанкам, в отличие от француженок XVII века, приходилось носить достаточно грубые и тяжёлые корсеты.

  Корсеты делались из металлической сетки или же лозы, покрытых с двух сторон тканью либо ватой. С помощью шнуровки корсет затягивал любые женские формы до установленного эстетического идеала – худого, плоскогрудого, стройного силуэта. Также с корсетом носили накладки из конского волоса, которые скрывали естественные формы груди. Считалось, что лиф платья должен быть плоским, таким, чтобы не было ни малейшего намека на существование у придворной дамы груди. С этой целью с юного возраста девочкам туго бинтовали грудь свинцовыми пластинами.

  Как и во всей Европе, знатные испанки носили по два платья сразу, нижнее платье (кота) было длинным, на каркасе, с узкими рукавами и декольте. Верхнее платье (вестидо) – было с узким и глухим лифом, его рукава шились широкими и съёмными. Верхний рукав выполнялся из другой ткани и имел разрезы по всей длине, книзу расширялся. И в мужском, и в женском нарядах линия плеч искусственно расширялась за счёт плечевых валиков и увеличенной головки рукава. Верхнее платье, также как и колет у мужчин подбивали ватой.

  Платья часто украшались нагрудными вставками в виде сетки из золочёных шнуров и нитей жемчуга. Высокий стоячий кружевной воротник и кружевные манжеты, а также каркас были неотъемлемой частью наряда. Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы. Испанский этикет и правила приличия запрещали открывать шею и ступни.

  Вошедший вскоре в моду лиф с длинным мысом, шнуровка и конусообразная пышная юбка, пышные буфы на плечах и рукавах, гигантский воротник, подпирающий голову, и миниатюрная шапочка, которая надевалась набок, совершенно искажали фигуру.

  Испанки носили мягкие туфли, у которых появился каблук только в конце XVI века. Как говорилось выше, среди испанок считалось совершенно недопустимым и безнравственным показывать даже носки обуви, но это, вероятно, относилось к обычным туфлям, их делали из мягкой кожи, бархата или даже атласа, украшая вышивкой. Когда же испанка надевала обувь на деревянной подошве – «чапинес», то нога была видна почти до щиколотки. При этом, чем знатнее была дама, тем толще были деревяшки, которые часто украшали орнаментом, образованным блестящими шляпками медных гвоздей.

  Женщины носили чепчики с рюшами и кружевом, большие широкополые шляпы с перьями, шляпы ток (как и мужчины) – небольшие шляпки практически без полей с высокой тульей. Также женщины носили капюшоны, вуали. Среди жительниц Севильи был популярен такой головной убор, как транзадо – маленькая повязка с футляром, который перевивался крест-накрест узкой лентой, и в который вкладывалась коса. В моде среди испанок был и головной убор под названием «ток по-московски» – такой ток украшался пером и драгоценностями по середине и был таким же нарядным и дорогим, как головные уборы бояр Московской Руси. Носили и мантильи – длинный шёлковый или кружевной шарф-вуаль, один из элементов испанского женского национального костюма.

  Женские причёски Испании в XVI веке были высокими и строгими. Причёски делались с пучками на макушке, с валиками надо лбом. Волосы завивались. Были причёски и с каркасами из медной проволоки в виде сердца, яблока, груши. Знатные испанки носили такие причёски, как «куафиа де папос». Причёска состояла из кос, уложенных баранками на щеках, плоско и прямого пробора. Вместо кос на щеках могли укладываться бандо – объёмные полушария из волос. Ещё одна причёска – причёска типа «боевой конь» – волосы завязывались высоко на макушке и спускались на спину и плечи волной. Были и причёски с волосами, заплетёнными в косы и уложенными в пучки на темени, а сверху покрытые золотыми или же серебряными сетками для волос.

  Для создания причёски испанки использовали шиньоны. Появляющаяся во Франции в данный период мода на парики в Испании распространена не была.

  Из-за строгой регламентации церковью всех сторон жизни испанцев, косметика была под запретом. Но аристократки могли себе позволить пользоваться белилами, помадой и духами.

  Испанская мода XVI века – это борьба с роскошью и в то же время за неё. C одной стороны испанцы как истинные католики предпочитают скромный чёрный цвет и минимум украшений, всё должно быть скромно, одежда полностью должна скрывать грешное тело. С другой стороны, Испания – это Империя, сильная и влиятельная, над просторами которой никогда не заходит солнце, а значит, её представители несомненно должны носить одежду соответствующую их далеко не скромному статусу. Таким образом, испанскую моду можно охарактеризовать таким весьма противоречивым понятием как «роскошная скоромность».

  С возникновением инквизиции (конец XV века) основными тонами одежд становятся тёмные. Испанцы, в основном знатные, одеваются в костюмы чёрного, коричневого, серого, белого цветов (это цвета главных монашеских орденов). Это считалось признаком благонадёжности, отсутствия каких-либо еретических мыслей.

  Аристократы носили чёрные бархатные костюмы, украшенные вышивкой золотом и великолепными воротниками. Нарядность создавалась не цветом, а фактурой тканей и их сочетанием. Существовала ещё одна причина, объясняющая любовь испанцев (особенно дворянства) к чёрному цвету. Находясь под владычеством мавров, испанцы носили чёрные одежды, оттеняющие белизну кожи, чтобы подчеркнуть своё отличие от темнокожих мавров.

  Мрачность костюма оживляло кружево. Оно очень шло к тяжёлым, тёмным тканям, делая их веселее и легче. Белые и серые ткани рядом с кружевом становились необычайно изысканными, а костюмы, украшенные кружевом, как-то человечнее. Кружево было модной новинкой и стоило невероятно дорого и только очень богатые люди могли себе позволить отделку костюма кружевом, используя его как важный социальный знак, что было немаловажно для испанской знати.

  В начале XVI века очень модно было сетчатое филейное кружево – синтез ручного плетения (макраме) с вышивкой. Позже начали осваивать плетение кружев на коклюшках, и именно коклюшечное кружево стало самым модным и дорогим, тем более что его ещё было очень мало.

  Для испанской моды была характерна закрытая доверху и застегивающаяся спереди мужская куртка с узкими полами и стоячим воротником, который настолько плотно облегает шею, что верхний край рубахи поднимается и выглядит, как маленькие жёсткие брыжи. Постепенно они становятся всё более твердыми и широкими и, в конце концов, приобретают ту форму большого стоячего воротника, так называемого «мельничного жернова», который отделяется от рубашки и превращается в самостоятельную принадлежность костюма.

  В целом, воротники в испанском костюме XVI века это отдельная история. Изначально это был небольшой белый кружевной воротник в виде рюша. Воротник нижней рубашки, который выкладывался на верхнюю одежду. Однако со временем он разрастается до невероятных размеров и трансформируется в воротник-фрезу, получив название «мельничный жернов» (у испанцев данный воротник называют «горгера» и «куэлло»). Такой воротник имел круглую форму, делался из тонкого полотна и обшивался металлизированным серебряным и золотым кружевом. Крепился на металлическом каркасе.

  Из Испании брыжи перекочевали во Францию, Англию, Нидерланды, где просуществовали до XVII века. Белоснежные брыжи, или фреза были признаком элегантности. Их крахмалили, синили, плоили (особый вид глажения) щипцами. Им придавалось такое важное значение, что французский король не брезгал собственноручно кроить свои воротнички. Большие слоёные воротники бытовали среди всех слоёв населения. В Англии воротник-фреза трансформировался в так называемый воротник Стюарт (названный в честь шотландской королевы). Воротник Стюарт не имел монолитную круглую форму, а раскрывался спереди.

  К середине XVI века женщины начали носить вместо фрезы стоячий на каркасе веерообразный кружевной воротник – воротник «Медичи». Он имел различную форму: округлую во Франции, форму двойного полукружья в Англии.

  Мужской костюм испанца был стилизован под костюм рыцаря – покорителя мира и женщин. Но теперь средневекового рыцаря сменил кавалер, средневековый панцирь из пластин заменило придворное платье из атласа, бархата и парчи, однако самый торжественный костюм украшается декоративными пластинками. Испанская куртка, подбитая ватой «вамс», иными словами – дублет с погонами и подчеркнуто стройной талией, по большей части, с короткими полами, с половины XVI века по форме напоминает латы вплоть до мельчайших подробностей. Эти куртки, по своему внешнему виду, отвечают элементарным боевым требованиям, хотя и созданы для придворной службы. Жёсткие кружевные воротники, дополняющие дублет, сначала узкие, а со второй половины столетия более широкие, также созданы как бы из металлических нашейных пластин, которые защищали шею. Короткие, набитые ватой штаны, с позднеготическим прикрытием, так называемый «бракетт» , также по форме копировали латы.

  В первой половине XVI века мужской костюм состоял из рубашки «камиса» и штанов-чулок, сшитых по форме ноги – «кальсес». В середине века «кальсес» делают на небольшом каркасе, а в конце века в моду вошли двойные «кальсес». На узкие кальсес испанцы надевали вторые – короткие на толстой набивке доходящие середины бедра («грегескос»), туго набитые и похожие на два шара. В Испании эти штаны на стёганой подкладке не достигали тех колоссальных размеров, как в других странах, когда испанская мода получила широкое распространение. У французов испанцы позаимствовали «брагетт» (гульфик), на плотной жёсткой подкладке, который был в моде до конца столетия. В самом конце XVI века испанские солдаты, а затем и аристократы стали носить кальсес свободные и широкие вверху.

  В мужском костюме на стёганую прокладка (вата, опилки, пух, мякина, сено, конский волос – в зависимости от вкуса и средств владельца).

  В XVI веке мужчины стали носить модные вязанные чулки, заменив ими шитые чулки. Чулки вязались вручную и украшались цветными вышитыми клиньями. Самая первая вязальная машина была создана в Англии в 1589 году. Сверх чулок испанцы часто (вероятно для тепла) надевали высокие гетры с боковой застёжкой на пуговицы.

  Испанцы носили узкий жилет – «корпесуэло», который надевали поверх рубашки и к которому привязывали тесёмками кальсес. В холоднее время поверх корпесуэло мужчины надевали хубон.

  Верхней одеждой был особый вид куртки – «хубон», который в начале XVI века походил на итальянский джуббоне. У хубона был облегающий лиф, стоячий воротник, пышные широкие рукава, украшенные разрезами. Поверхность ткани, покрытая прорезями, называлась «иссеченной». Этот приём вначале использовался в целях удобства: узкую одежду разрезали в местах сгибов локтей, плечей, колен. Но после иссеченная ткань стала декоративной отделкой дворянского костюма. Верхней парадной одеждой аристократов, а также короля был «ропон» – короткий или полукороткий распашной кафтан на меху с большим отложным меховым или вышитым воротником. Маленький плащ – «капита» сменил ропон в последней четверти XVI века.

  В 50-е годы хубон приобрёл классическую испанскую форму, он стал настолько выпуклым за счёт подбивки, что напоминал, скорее, рыцарские латы. Верхние штаны ещё более усложняются и становятся грушеобразными. Воротник-стойка подобрался до самых мочек ушей. Стоил такой воротник, порой, дороже всего костюма.

  Воротник в мужском, как и в женском костюме, был обязателен. Головы, как замечали остряки, с испанскими воротниками выглядели словно их уложили на блюдо и вскоре подадут к столу. Эти воротники были неудобны – в них было очень трудно поворачивать шею, но зато осанке такие воротники придавали поистине царственный вид.

  Огромный воротник-фреза просуществовал до конца века. Но поскольку испанцы эпохи Возрождения носили бороду и усы, то наряду с круглым воротником появилась разрезанная фреза, оставляющая место для маленькой бородки у мужчин, а у испанской аристократки стало обнажаться небольшое пространство груди. Затем фреза встанет веером, обрамляя сзади шею и плечи.

  В композиции мужского испанского костюма большую роль играли плащи. Плащи носили различных фасонов – короткие и длинные, иногда с отложным воротником, но модными были короткие. Наиболее характерной формой плаща была полукруглая. Длина плащей варьировалась от верхней границы бедер до их середины. Но всегда не доходила до низа штанов на 6–8 см. Плащ оказался единственным модным предметом одежды, который в эту эпоху одежд-футляров сохранил динамику. Несмотря на плотную верхнюю ткань, шёлковую тяжелую подкладку и жёсткий воротник, он падал с плеч красивыми фалдами и создавал еще один эффектный контраст со статичным колетом и штанами. Подкладка, как правило, была либо другого цвета, либо другого тона, благодаря чему она служила выгодным фоном для костюма. Почтенную мантию с рукавами полностью вытесняет короткий плащ из тяжёлого шёлка, свешивающийся с левого плеча, такой плащ спадал красивыми складками.

  Короткий плащ мог быть с рукавами и без оных, его подбивали дорогой тканью, мехом, отделывали вышитой тесьмой или драгоценными камнями. Изящный короткий плащ – обязательная принадлежность дворянина (идальго). Наиболее знатные особы, в том числе и члены королевских семей, в расцвет этой моды (70-е годы XVI столетия) носили плащи, едва прикрывающие локоть руки. Эффектная вышитая кайма, которой принято было украшать плащи, делалась иногда со стороны подкладки, а не с лица, намекая этим на значительную роль подкладки в композиции костюма. Чаще всё-таки декоративная кайма по низу или даже вокруг всего плаща находилась с лицевой стороны. Некоторые франты носили сплошь вышитые плащи. Наиболее частая форма воротников – квадратные. Воротник носили поднятым, и тогда он играл для лица ту же роль, что сам плащ для всей фигуры, то есть был выгодным фоном. Дорожные плащи бывали тёплыми и длинными и к ним пришивали капюшоны.

  Плащ для испанского кабальеро был больше, чем просто одежда. Он был и социальным знаком, обозначавшим происхождение и мужскую доблесть, и прекрасным украшением. Словом, любимым предметом щегольства. В Испании было принято, выходя на улицу, окутывать плащом фигуру, или хотя бы её верхнюю часть, и непременно прикрывать лицо. Это чисто народный обычай, который издавна распространился по всей Испании из Андалузии. Женщины и мужчины закутывались и закрывали лицо, чтобы остаться на улице неузнанными. Позже, в XVII веке, для этой цели стали на улицу надевать маску.

  Придворная мода предписывала мужчинам носить мягкие узкие туфли с заостренными носами, но уже не открытые, а закрывавшие всю ступню. Часто они имели прорези, из-под которых виднелась цветная подкладка. Туфли шились сшитые из атласа или бархата. Во время охоты надевали чулкообразные мягкие сапоги выше колена, причем более всего ценились белые сапоги с фестонами под коленом. Сапоги считались обувью военных.

  Обязательным аксессуаром мужского дворянского костюма были перчатки. На руки их надевали только во время охоты, в остальное время держали в руках. При входе в церковь и во время танцев перчатки закладывали за пояс. Слева на поясной портупее мужчины носили шпагу, а справа – кинжал, подвешенный на цепочке. Шпагу в это время крепили почти горизонтально, из-за подушкообразных штаников.

  Самым распространённым головным убором был берет, чаще всего бархатный. Он был очень плоским, весьма умеренной ширины, с узким твёрдым околышем. Украшением ему служили вышивки, жемчуг, камни и т.п., а иногда короткое перо, прикреплённое сбоку аграфом (застежка, пряжка или брошь). В тридцатых годах этот головной убор был окончательно вытеснен шляпой. Шляпы делались из того же материала, что и береты, но на жёсткой подкладке, на которую сверху материя натягивалась продольными складками. Они имели форму суживающегося кверху цилиндра с закругленной верхушкой и очень узкими полями. Все их украшение состояло из узкой ленты или шнурка вокруг тульи.

  Не только головные уборы, но и причёски были малого объёма. Наиболее распространённая причёска – зачёсанные назад короткие волосы. При этом сзади на затылке, от шеи вверх, волосы снимались на нет. Шея и щеки чисто выбривались. Носили (и то не все) маленькую заострённую бородку, сохранившую до сих пор название «эспаньолка», и небольшие изящные усы. Причёска, усы, выбритые щеки и шея – всё это не случайность, а необходимость, которая определялась едва ли не самой характерной частью испанского модного костюма – воротником-фреза.

  Необходимым дополнением костюма были меч и кинжал. Меч носили на портупее руг талии. К ней же с правой стороны (обычно цветными шнурками с густыми и длинными кистями на концах) прикрепляли кинжал. Красивой и дорогой отделкой этого оружия любили щеголять. Около середины столетия старинный меч постепенно начали заменять тонкой и длинной шпагой.

  Мужчины всех сословий подвешивали к поясам кожаные карманы или специальные кошельки. У богатых – сшитые из бархата, а у бедных – из дешевой кожи или выделанные из кошачьих шкурок, за что их называли «котами».

  С середины XVI века костюм становится строже, скованней. Новый вид камзола – колет – верхняя одежда в виде короткого мундира, обычно из белого сукна, представлял собой короткую узкую куртку, подбитую ватой и сверху донизу застегнутую на пуговицы. Колет имел стоячий воротник, а у талии – небольшие полки. У колета были узкие рукава, иногда двойные: второй, декоративный рукав спадал от плеча. Над плечами пришивались крылышки или валики, зрительно расширявшие линию груди. Эти валики и крылышки украшались золотым и серебряным шитьём.

  В конца XVI века испанцы вместе бричес (короткие, до середины бедра, штанишки в виде двух шаров, набитых паклей, с нашитыми на них выстроченными полосками ткани) носят прямые штаны в виде коротких, чуть ниже колеи, панталон, часто отделанных позументом.

  Испанцы носили красивую обувь с узким носком.

  Общая формула нового стиля заключалась в узких, тесных и жёстких формах, под которыми полностью скрывались очертания тела, и в подчеркнутой монотонности красок. Такой костюм требовал торжественно-размеренных движений. В Испании конца XVI века сформировался идеал облика придворного: изнеженного, тонконогого, с тонкой талией, маленькой головкой, длинной шеей, тонкими пальцами рук, бледным цветом лица. Чёрный цвет становится официальным для придворного костюма, и с этого времени и до наших дней в официальной одежде у мужчин будет господствовать чёрный цвет.

  В XVI веке испанский костюм представляет собой как бы сундук, сокровищницу; он был подобен ларцу с драгоценностями. Этот костюм сшит из дорогого бархата и парчи тёмного цвета, вышит золотыми и серебряными нитями, унизан драгоценными камнями и жемчугом, которые после открытия Америки потоком хлынули в страну, дополнен золотыми цепочками и поясами, а также воздушными кружевами, которые в то время были очень дороги и редкостны.

  В то время как знать тяготела к напыщенности в одежде, простолюдины шили одежду из недорогих, ярких одноцветных или полосатых материй. В народном костюме не было ни каркасов, ни корсетов. Рубашка, играющая роль кофты, шнурованный корсаж и немного укороченная юбка – вот основные предметы простонародной женской одежды. Дополнялся костюм передником, головной сеткой или мантильей. В народе мужчины носили неширокие мягкие полуштаны, куртки с наплечными валиками, широкий кушак, квадратный плащ и сетку на голове.

  Элегантный испанский костюм, повлиявший на моду почти во всех странах Западной Европы (не полностью поддались испанской моде лишь итальянцы, которых от слепого подражания нелепостям испанской моды предохраняло облагораживающее влияние искусств) с течением времени в корне изменился.